Как утеплить двухскатную крышу

Содержание
  1. Утепление крыши изнутри своими руками
  2. Особенности устройства
  3. Материалы
  4. Способы монтажа
  5. -инструкция
  6. Утепляем двухскатную крышу правильно
  7. Как правильно организовать утепление?
  8. Как правильно выбрать материал для утепления двускатной кровли?
  9. Основные способы утепления двускатной крыши
  10. Распространенные ошибки
  11. Порядок работ
  12. Основные виды утеплителей
  13. Как правильно утеплить двускатную кровлю
  14. ВЫВОДЫ:
  15. Утепление двухскатной мансардной крыши – Кровля и крыша
  16. Выбор конструкции кровли
  17. Расчет стропильной системы
  18. Изготовление каркаса
  19. Утепление мансарды
  20. Заключение
  21. Утепление двухскатной крыши:какой утеплитель лучше?
  22. Выбор лучшего утеплителя для двускатной крыши
  23. Частые ошибки при утеплении
  24. Правильное утепление своими руками
  25. УРСА (URSA)
  26. Стекловата
  27. Утеплитель двухскатной крыши мансарды – что выбрать и как правильно установить?
  28. Как правильно организовать утепление крыши?
  29. Материалы для утепления двухскатной крыши
  30. Технология утепления кровли

Утепление крыши изнутри своими руками

Как утеплить двухскатную крышу

Опытные строители знают, что лучше обдумывать все технологические вопросы, касающиеся конструкции кровли, на этапе создания проекта частного деревянного дома.

Точный план строительных работ позволяет качественно и быстро утеплить наружное утепление ската, если требуется. В реальных условиях чаще приходиться выполнять утепление крыши изнутри своими руками после завершения монтажа кровли.

В этой статье мы расскажем о внутренней термоизоляции скатов, сколько оно стоит, и как выполняется.

Особенности устройства

Внутренней термоизоляцией называют процесс утепления кровли дома со стороны чердака с помощью материалов, имеющих низкую теплопроводность.

Эта мера оптимизации температурного режима деревянного частного дома используется, только если кровельные работы уже выполнены, так как покрыть скаты утеплителем без демонтажа кровельного покрытия невозможно.

Внутренний способ монтажа теплоизоляционных материалов имеет следующие особенности:

  1. Минимальная толщина слоя утеплителя, позволяющего остановить теплопотери через скат, составляет 150 мм. Поэтому утепление кровли изнутри сокращает полезную площадь подкровельного помещения, что считается недостатком при оборудовании жилых мансард частного деревянного дома.
  2. Утеплитель при внутренней термоизоляции кровли располагается прямо под материалом зашивки стен, поэтому в него проникает больше паров, насыщенных влагой, несмотря на слой пароизоляции. По этой причине материал намокает, теряя свои термоизоляционные свойства, а затем сминается и оседает.
  3. Утепление крыши изнутри считается менее удобным способом, так как при выполнении монтажа плиты термоизоляционного материла приходится держать над головой. Трудность работы значительно увеличивает расценки на внутреннее утепление крыши частного деревянного дома.
  4. Внутренняя термоизоляция скатов позволяет использовать только самые безопасные материалы, которые не приносят вред здоровью человека во время монтажа и эксплуатации. Учитывая, сколько стоит экологичный и гипоаллергенный утеплитель, внешняя термоизоляция обошлась бы в 1,5-2 раза дешевле.

Внутренняя термоизоляция кровельного ската

Обратите внимание! Термоизоляционные материалы для утепления крыши частного деревянного дома используют в комплексе с гидроизоляционными и пароизоляционными мембранами или пленками.

Так как без защиты от проникновения влаги или пара они быстро отсыревают, отчего увеличивается теплопроводность, и резко снижается эффективность утепления.

Мансардные отапливаемые крыши, в которых эти процессы протекают интенсивнее, профессиональные строители рекомендуют сделать принудительную вентиляцию.

Материалы

Современный строительный рынок насчитывает сотни различных видов утеплителей, стоимость и эксплуатационные характеристики значительно отличаются. Для оборудования термоизоляции кровли частного дома из древесины подходят паропроницаемые, влагостойкие и негорючие материалы с низкой теплопроводностью. Чаще всего используются следующие виды утеплителя:

  • Минеральная вата. Волокнистый материал, выпускаемый в форме рулонов, матов или плит, в основе состава которого лежат нити стекла, габбро-базальта или шлаков. Низкая стоимость, устойчивость к огню, эффективность и простота монтажа делает эти утеплители наиболее удобными для выполнения работы своими руками. Единственным недостатком является то, что мелкие частички, попадающие на кожу, в дыхательные пути, на слизистые оболочки, вызывают сильное раздражение. Поэтому монтаж выполняют в полной экипировке – с защитными очками, в перчатках, респираторе и робе.Стекловата в форме рулонаПроцесс утепления ската изнутри каменной ватой
  • Пенополистирол. Утеплитель на основе пенополистирола известен большинству под названием пенопласт. Он часто используется для внутреннего утепления скатов, благодаря легкому весу, высокой степени защиты от ваги и низкой теплопроводности. Пенопластом называют вспененный пенополистирол, в составе которого воздух занимает более 95%. Термоизоляционные материалы на основе пенополистирола легко монтировать, они легко режутся и закрепляются, однако, почти не пропускают пар, что при внутреннем утеплении становится причиной сырости в помещении. Снизить этот негативный эффект использования пенопласта можно с помощью оборудования принудительной вентиляционной системы.Процесс утепление ската изнутри с помощью пенополистирола
  • Пенополиуретан. Пенополиуретан выпускают в форме панелей или жидкой смеси, которая вспенивается с помощью специальной установки, подающей углекислый газ, и в таком виде наносится на внутреннюю поверхность ската. Утеплитель такого вида часто используется для термоизоляции кровли, однако, он имеет существенный недостаток – полную паронепроницаемость. Это свойство исключает возможность использования этого материала для утепления деревянных домов. Кроме того, из-за применения дорогостоящей установки монтаж пенополиуретана своими руками выполняют редко.Утепление ската изнутри вспененным пенополиуретаном

Важно! Использование внутри жилого помещения ужесточает требования к безопасности утеплителя для здоровья обитателей дома. К числу проверено безопасных материалов относится эковата. Она состоит из целлюлозы или льноволокна с добавлением антисептических веществ и антипиренов. Эковата обладает термоизоляционными и шумоподавляющими характеристиками, соответствующими по уровню минеральной вате.

Способы монтажа

Монтаж термоизоляционного материала изнутри выполнять сложнее и дольше, чем снаружи во время настила кровельного покрытия. Однако, если крыша уже готова, то у домовладельцев не остается иного выхода.

Для утепления ската потребуется утеплитель, пароизоляционная мембрана, строительный степлер, острый нож, маркер, деревянные рейки, шуруповерт и саморезы.

Существует два способа внутренней термоизоляции:

  1. Монтаж между стропил. Этот способ укладки термоизоляционного материала применяют, если его толщина меньше или равна сечению стропильной ноги каркаса. Для этого утеплитель нарезают на полосы, ширина которых на 2-3 см больше расстояния между стропилами, а затем укладывают в ниши между ними. Минус этого метода, что по элементам каркаса через небольшие зазоры внутрь помещения проникает холодный воздух.Монтаж утеплителя между стропил

    Процесс укладки минеральной ваты между стропилами крыши

  2. Монтаж по стропилам. Этот вариант укладки отличается от предыдущего тем, что поверх первого слоя утеплителя, настилают второй, который покрывает стропильные ноги каркаса. Он используется, если толщина термоизоляционного слоя больше сечения стропил. Чтобы зафиксировать второй слой утеплителя, перпендикулярно стропилам монтируют каркас из деревянных реек или металлического профиля. При таком двухслойном утеплении эффективность материала удваивается.Схема монтажа утеплителя по стропилам

    Процесс монтажа минеральной ваты по стропилам

Важно! Если угол наклона скатов крыши составляет 25 градусов или меньше, с укладкой утеплителя между стропил могут возникнуть проблемы, так как плиты под тяжестью собственного веса будут просто выпадать из проема. Чтобы удержать материал на скате, его закрепляют рейками или леской, натянутой перпендикулярно стропилам в несколько рядов.

-инструкция

Источник: https://krovlyakrishi.ru/kommunikacii/uteplenie-kryshi/uteplenie-kryshi-iznutri-svoimi-rukami.html

Утепляем двухскатную крышу правильно

Как утеплить двухскатную крышу

Главные потери тепла здания происходят через “ограждения”: стены, окна, пол и крышу.

Поскольку кровля непосредственно контактирует с окружающей средой, она все время находится под влиянием меняющихся погодных условий.

Крыша должна соответствовать важнейшему требованию: поддерживать комфорт внутри помещения и свести теплопотери к минимуму.

Задача достаточно сложная с учетом факта, что внешняя температура в некоторых широтах может колебаться в диапазоне от минус 50 до плюс 40-45 градусов.

Как правильно организовать утепление?

Само слово “утепление” не означает, что двускатная кровля будет прогреваться. Оно говорит только о принятии мер для того, чтобы данная конструкция удерживала тепло.

Мы подробно расскажем вам как крепить металлопрофиль на крыше.

Об особенностях работы с газовыми горелками для кровли можно прочитать здесь.

Особенно тщательно следует отнестись к утеплительным работам в том случае, когда планируется использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилой площади.

Мансарда имеет ряд отличительных (от остальных внутренних помещений) черт: она ограничена поверхностями с разными структурами:

  • перекрытием чердака;
  • кровельными скатами;
  • стенами фронтонов.

Утепление каждой из указанных деталей имеет свои особенности, которые следует учитывать для качественного выполнения работ.

Как правильно выбрать материал для утепления двускатной кровли?

Есть ряд основных требований, соответствие которым является свидетельством высокого качества утеплителя:

  1. Материал должен быть водонепроницаемым. Если он будет гигроскопичным, со временем в нем накопится большое количество влаги, что повлечет за собой увеличение теплопроводности и потерю других важных свойств.
  2. Непременное качество – способность длительное время сохранять геометрическую форму. При несоответствии данному требованию материл со временем сползает к нижней части кровли, а верхняя останется незащищенной от проникновения холода.
  3. Утеплитель должен сохранять свои качественные характеристики довольно длительное время, чтобы в течение продолжительного срока не было необходимости в капитальном ремонте кровли.
  4. Следующее непременное требование – экологичность и безопасность. Этот пункт особенно актуален для кровель жилых зданий, хотя ему должны соответствовать также крыши промышленных и хозяйственных построек. Недопустимо при утеплении использовать материалы, выделяющие токсические соединения или опасные с точки зрения экологической чистоты.
  5. Стойкость по отношению к резким колебаниям температуры. В холодных регионах особое внимание следует уделить именно морозостойкости утеплителя.
  6. Пожаробезопасность – материал не должен быть легковозгораемым.

Основные способы утепления двускатной крыши

При утеплении двускатной кровли используют три основные методики:

  • Укладка утеплительного материала между стропилами.
  • Укладка на стропила.
  • Укладка утеплителя под стропила.
  • Наиболее часто используется первый способ. Он является самым простым и эффективным.

При монтаже необходимо строго следовать правилам. В обратном случае не только утеплитель, но и вся кровля не прослужат долго.

При неправильной установке материал может впитать в себя влагу и передавать ее стропильной системе при соприкосновении с ней. Результатом является гниение основы всей кровли.

Распространенные ошибки

При установке теплоизоляционного материала очень часто совершаются ошибки, результатом которых является сокращение срока эксплуатации и потеря качественных характеристик утеплителя. Самые частые из них:

  • Гидроизоляционный слой не установлен.
  • Гидроизоляция смонтирована, однако не закреплена. Следствием является смещение слоя утеплителя и образование холодовых щелей.
  • Во многих случаях при проведении работ забывают о необходимости вентиляционного зазора. В результате отсутствия вентиляции образуется большое количество конденсата, который проникает в утеплитель и со временем становится причиной гниения системы стропил.
  • Еще одна распространенная ошибка – отсутствие пароизоляции.

Порядок работ

При проведении работ по утеплению необходимо соблюдать определенную последовательность. Процесс не представляет особой сложности.

    1. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами.

    2. Затем утеплительный материал отмеряется с незначительным зазором.

    3. Устанавливается слой гидроизоляции

    4. Утеплитель укладывается между стропильными брусьями. Благодаря оставленным зазорам материал плотно прилегает к стропильной конструкции и держится на месте самостоятельно.

    5. Укладку утеплителя осуществляют снизу вверх. Надо стараться производить монтаж с минимальным количеством швов.

    6. В процессе укладки надо следить за тем, чтобы не оставалось щелей, поскольку они приведут к значительным теплопотерям.

    7. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией должно оставаться свободное пространство – как минимум 2 см. При проведении работ надо учесть одно обстоятельство: утеплители в течением времени расширяются на 10-30%.

    8. Надо помнить о необходимости вентиляционных зазоров для свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, благодаря которой можно будет избежать образования конденсата и последующей порчи материала утеплителя и стропильной системы.

    9. При разрезании утеплителя не следует оставлять слишком большой зазор. Это может привести к провисанию материала.

    10. Если не удалось избежать провисания, необходимо провести уплотнение листа, что предотвратит появление так называемых «мостков холода».

    11. Вся поверхность покрывается слоем пароизоляции.

    12. Теплоизоляционный материал закрепляется деревянными брусками или планками поперек стропильных брусов – контробрешеткой. В случае устройства мансарды планки будут служить основой для внутренней отделки.

Основные виды утеплителей

УРСА (URSA) – это один из современных утеплительных материалов, который всецело соответствует требованиям.

Его основой является шпательное волокно, обрабатываемое по фирменной технологии компании URSASpannfilz.

Утеплитель обладает настолько высоким уровнем геометрической стойкости, что за весь срок эксплуатации не требуется его обновления или ремонта.

URSA выпускается в виде матов размером 1200 х 4200 мм, толщина которых составляет 150 мм. Материал скатан в плотные рулоны и запечатан в пленку.

Перед использованием рулоны вскрывают и дают им расправиться. Для достижения нормальных размеров и восстановления толщины требуется всего несколько минут.

После мат необходимо нарезать. Если шаг между стропилами составляет 60 см (стандартный размер), мат следует разрезать вдоль на две части.

В случае другого расстояния между стропилами мат нарезают поперек на отдельные плиты, длина которых должна быть примерно на 30 мм больше, чем размер стропильного шага.

После этого плиты размещают между стропилами (при этом их необходимо немного сжимать). Благодаря высокой степени упругости материала маты держатся на месте самостоятельно, и нет необходимости в дополнительном креплении

Монтаж этого утеплителя настолько прост, что его может осуществить даже один человек. УРСА подходит также для ломаных двускатных кровель.

  • Стекловата – материал используется очень давно и до сих пор не потерял своей популярности.

Однако следует отметить, что этот утеплитель имеет рад серьезных недостатков, вследствие которых многие строители не рекомендуют его использовать для теплоизоляции двускатной кровли:

  • стекловата прекрасно впитывает влагу и за короткое время теряет свои качественные характеристики;
  • она с легкостью поддается деформации и теряет геометрическую форму, вследствие чего при ее применении необходимо значительное усложнение кровельного пирога для предотвращения сползания;
  • материал не соответствует требованиям экологической безопасности.
  • Минеральная вата – очень популярный материал для утепления. Его получают в результате особой обработки пород базальта.

Их подвергают воздействию чрезвычайно высоких температур, после чего полученную массу прессуют и придают форму тугих плит.

В результате описанных действий происходит хаотичное переплетение волокон в очень плотную микросеть.

Благодаря такой структуре плиты не деформируются, не впитывают воду и влагу, обладают устойчивостью к температурным колебаниям и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды,

Как правильно выполняется установка снегозадержателей на крыше.

Ознакомиться с технологией ремонта мягкой кровли можно в статье.

Полезная информация о лестницах для крыши из металлочерепицы https://rooffs.ru/accessories/lestnici/sdelat-samomy-ili-kypit.html

Кроме того, минеральная вата не выделяет токсических веществ и не горит.

  • Шпательные утеплители – этот материал негигроскопичен и прост в монтаже. Бывает нескольких видов, которые отличаются друг от друга степенью плотности. Поэтому его можно использовать для внутреннего утепления и внешней термоизоляции.

Для максимального сохранения тепла используют материал с высокой плотностью волокон. Он прекрасно подходит для двускатной кровли. Благодаря своему весу утеплитель плотно прилегает к скатам, что помогает предотвратить оползание. Материал на основе шпательных волокон соответствует требованиям экологичности.

Как правильно утеплить двускатную кровлю

  • После правильной установки стропильных ног с внутренней стороны стропил (начиная с нижнего конца) надо смонтировать внутреннюю обрешетку, при этом шаг должен составлять от 15 до 30 см. Она будет основой для крепления слоя утеплителя (рулона или плит).
  • С наружной стороны утеплитель укладывается в 1-2 слоя. Необходимо следить за плотным прилеганием стыков к стропилам. В утеплителе не должно оставаться сквозных отверстий.
  • После укладки утеплителя он должен быть накрыт гидроизоляцией (с внешней стороны стропил). Гидроизоляционный материал разматывается из рулона и прибивается к стропилам с небольшим провисом при помощи скоб.

Надо быть внимательным не перепутать верхнюю и нижнюю стороны мембраны.

  • Верх обладает гидроизоляционными качествами и не пропускает влагу, а нижняя часть должна пропускать влагу и испарения. Слои делаются с 15-сантиметровым нахлестом.
  • При проведении монтажа необходимо следить, чтобы утеплитель и мембрана не соприкасались. Между ними должно оставаться расстояние от 2 до 5 см. В верхней части, у конька, по всей его длине надо просверлить вентиляционное отверстие небольшого размера. 10 см мембраны не следует соединять. Этот прием создает дополнительную тягу, благодаря чему воздушный поток будет выдувать влагу из подкровельного пространства.
  • После укладки мембраны на стропила необходимо позаботиться о дополнительной вентиляционной полости. С этой целью вдоль стропил (прямо на них) набивают брусок размером 25 х50, 50 х 50 мм. Его можно изготовить из кусков в 1,5-2 м.
  • Поперек стропил, поверх брусков, набивается обрешетка (шаг должен составлять 15-30 см).

Как обрешетку, так и брусок лучше обработать антисептическим раствором.

  • Созданный зазор для вентиляции удаляет конденсат и влагу и с мембраны, и со стропильной системы. На обрешетку монтируется соответствующий кровельный материал: гофрированный лист, металлочерепица и т.д.
  • По обрешетке с внутренней стороны крепится пароизоляция. Это позволяет избежать попадания испарений из внутреннего помещения в слой утеплителя.

Вместо обрешетки из досок можно использовать прибитую к стропилам (с внутренней стороны) капроновую веревку.

Другой способ: натянуть по стропилам пароизоляцию, а сверху набить обрешетку.

Завершив монтаж пароизоляции, приступают к следующему этапу:

  • На стропила набивают рейки (20 х 30 мм), а на них – внутреннюю обшивку: фанеру, вагонку, блокхаус и т.д.
  • В нижней части кровли материал должен свисать и располагаться таким образом, чтобы влага и образующийся конденсат стекали в желоб и не достигали утеплителя.

ВЫВОДЫ:

  • Утепление кровли необходимо для сохранения в доме тепла.
  • К работам надо относиться особенно тщательно при планировании устройства мансарды.
  • Утепление проводят тремя способами: материал укладывают между стропилами, на стропилах или под стропилами.
  • Материал для теплоизоляции должен соответствовать нескольким основным требованиям: быть влагонепроницаемым, сохранять форму и не выделять токсических веществ.
  • Универсальным утеплителем является УРСА.
  • Очень часто используют также минеральную вату и шпательные утеплители.
  • При проведении работ необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

Как правильно утеплить крышу смотрите в видео ролике.

Источник: https://rooffs.ru/vidy-krysh/dvuhskatnaya/uteplenie-svoimi-rukami.html

Утепление двухскатной мансардной крыши – Кровля и крыша

Как утеплить двухскатную крышу

Мансарда, позволяющая эффективно использовать площадь перекрытия частного дома, — конструкция достаточно сложная. Как правило, домовладельцы поручают ее строительство опытным мастерам – кровельщикам.

Но если вы дока в плотницком деле и не боитесь трудностей, то наверняка сможете справиться с задачей самостоятельно. Первый шаг – получение теоретических знаний о том, как мансардная крыша рассчитывается и строится своими руками по индивидуальным чертежам.

Эту информацию, изложенную в виде пошагового руководства, вы найдете в данной статье.

Выбор конструкции кровли

Для устройства мансардного этажа вместо обычного чердака подойдут следующие типы крыш (изображены ниже на схеме):

  • обычная двускатная с уклоном 45° и больше (крутая);
  • ломаная кровля;
  • четырехскатная полувальмовая.

Примечание. Как видно из схемы, различные полувальмовые покрытия – это усложненные двускатные кровли, так что рассматривать их отдельно нет смысла. В плане дизайна интерес представляет многощипцовая конструкция, показанная на фото, но для ее возведения нужен приличный опыт.

Двускатная мансардная крыша наиболее проста в исполнении и экономична в плане расхода материалов.

Но за это придется расплачиваться меньшей полезной площадью и наклонными стенами пристроенного этажа, не позволяющими разместить высокую мебель.

Это не станет проблемой, если в мансарде планируется обустроить спальню — кровати спокойно встанут около продольных стен. Другой способ решить вопрос – приподнять стропильную систему на необходимую высоту, как показано ниже на чертеже.

Кровля с ломаными формами — наиболее популярный вариант, поскольку позволяет сделать наверху полноценные жилые комнаты.

Если не предусматривать на ее склонах выступающие окна, то по технологии монтажа такая крыша ненамного сложнее двускатной, хотя расход стройматериалов увеличится.

Чтобы упростить вам выбор, предлагаем рассмотреть и сравнить 3 самых распространенных варианта мансардной надстройки для частного дома стандартных размеров 6 х 6 м:

  1. Крутая кровля с двумя скатами, наклоненными под углом 45°.
  2. Ломаная конструкция, где нижние стропила наклонены под углом 60°, а верхние – 30°.
  3. То же, что вариант 1, только фермы подняты на высоту 60 см, а стропильные ноги стоят под углом 37,5°.

Все три сооружения мы для удобства изобразили на одном чертеже, который можно взять за основу для будущего строительства.

Примечание. В качестве основного стройматериала для изготовления стропил и других элементов каркаса взята доска поперечным сечением 50 х 150 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=p4fA2zoZfrQ

Чтобы выбрать лучший из трех вариантов, предлагаем изучить сравнительную таблицу, где представлены параметры мансардных помещений из расчета на 1 погонный метр длины здания.

Зная длину кровельных скатов, указанный в табличке, можно приблизительно прикинуть расход стройматериалов для каркаса, покрытия и утепления. Следующая таблица дает возможность оценить общую площадь комнат второго этажа при реализации всех 3 решений в частных домах с различными размерами.

Расчет стропильной системы

Стропила мансарды, построенной своими руками, должны в течение всего срока эксплуатации выдерживать такие нагрузки:

  • собственный вес;
  • массу кровельного покрытия и утеплителя;
  • максимальные для данной местности порывы ветра;
  • давление снегового покрова.

Справка. При уклоне кровли более 45° снег на ней практически не задерживается, а при 60° и вовсе не учитывается при вычислениях. Зато возрастает ветровое давление из-за высоты конструкции и ее положения, близкого к вертикальному.

Результатом расчетов должны стать 2 параметра – сечение стропил с балками (иначе – затяжками) и шаг их установки. Ошибочно думать, что размеры деревянных брусьев крыши растут вместе с нагрузками на нее.

Максимальная жесткость конструкции достигается за счет применения стропильных ферм из бревен диаметром 120—200 мм либо пиломатериалов толщиной от 40 до 200 мм, устанавливаемых с шагом 50—120 см.

Если вы не являетесь инженером – строителем, точнее определить эти значения не сможете, поскольку методика довольно сложная.

Онлайн-калькуляторы, размещенные в интернете, вопрос не решают, потому что их расчеты все равно нужно проверять. Выход такой: воспользуйтесь готовыми данными, которые давно посчитаны. Для этого вам потребуется таблица №1, где приведены сечения стропильных ног при различной длине и нагрузке:

Методику вычислений поясним на примере. Предположим, что снеговая нагрузка на плоскую поверхность (проекцию скатной крыши) в вашей местности составляет 100 кг/м², уклон равен 60°, длина пролета – 4,5 м (до подкоса), шаг стропил – 120 см. Кровельное покрытие – шифер. Считаем:

  1. Реальный вес снегового покрова: 100 х 0,32 = 32 кг/м². Коэффициент уклона 0,32 взят из таблицы №2, представленной ниже.
  2. Удельный вес шиферного покрытия с обычным профилем равен 25 кг/м².
  3. Общий удельный вес – 32 + 25 = 60 кг/м².
  4. Вычисляем удельный вес на 1 погонный метр стропил, умножив 60 кг/м² на шаг установки 1,2 м. Получаем 72 кг.
  5. Возвращаемся к таблице №1 и подбираем сечение бруса по длине пролета. Принимаем нагрузку 100 кг на 1 м. п. стропила (с запасом). Подходит бревно диаметром 140 мм, доска 40 х 200 мм и остальные материалы, чьи размеры находятся в той же горизонтальной строке.

Справка. При монтаже ломаной мансардной крыши используется 2 вида стропил – наслонные и висячие. На двускатной кровле применяются только висячие, в чем между ними разница, отражено на схеме.

Правильно определить интервал установки стропильных ферм вам поможет последняя таблица №3:

Предложенная методика подойдет для небольших домиков прямоугольной формы размерами 6 х 6 м. Чтобы построить мансардную крышу на большом коттедже, за расчетами настоятельно рекомендуется обратиться к специалистам – проектировщикам.

Изготовление каркаса

Упрощенный способ, представленный ниже, предполагает устройство мансардной ломаной крыши в 2 этапа: сборка стропильных ферм на земле и последующий монтаж на готовые стены брусового или бревенчатого дома. Конструктивным материалом выступают доски сечением 15 х 5 и 10 х 5 см стандартной длиной 6 м.

Начало сборки — формирование верхнего пояса стропильной системы

Пошагово технология выглядит так:

  1. Заготовьте балки нижнего пояса фермы с учетом кровельных свесов 25—27 см с каждой стороны. Если длины бруса не хватает, его нужно нарастить с помощью накладки того же сечения, прибитой гвоздями.
  2. Уложите балку на землю и прикрепите к ней уголками вертикальные стойки, образующие стены мансардного помещения. Установите потолочную балку и подпорку для конька (бабку), после чего приставьте к ней и углам каркаса две доски висячих стропил для разметки, как это сделано на фото.
  3. Отрежьте элементы по месту и закрепите их. Из оставшихся частей досок таким же образом сделайте наслонные (нижние) стропильные ноги и прибейте их к каркасу. Ферма готова.
  4. Изготовьте остальные фермы по той же методике.

Совет. Как правило, на лицевых фронтонах предусматриваются окна либо двери на балкон. Стойки и пояса для их монтажа тоже удобно делать на земле, как и обшивать проемы вагонкой.

Как быстро и аккуратно собрать стропила для мансарды, рассказывается в видеоролике:

Готовые каркасы поднимаются на стены и поочередно закрепляются на своих местах, начиная от первого фронтона. Чтобы он не упал, установите распорки и прибейте их к стенам бревенчатого дома. Вторая и последующие фермы ставятся в проектное положение и соединяются друг с другом досками.

После расстановки стропила необходимо закрепить к стенам следующими способами:

  • скобами ко второму сверху венцу бревен или брусьев;
  • на стальных уголках и оцинкованных саморезах, как изображено на фото.

Примечание. Установка на кирпичные и другие капитальные стены выполняется посредством мауэрлата – деревянного бруса, уложенного на несущие конструкции по всему периметру здания. В свою очередь, мауэрлат монтируется на шпильках или анкерных болтах, а между ним и каменной стенкой устраивается гидроизоляционный слой из рубероида. Монтажный узел выглядит так:

Следующий шаг – укладка поверх стропильной системы диффузионной мембраны – пленки, защищающей от ветра и осадков, но пропускающей наружу водяные пары из утеплителя. Раскатайте в нижней части крыши первое полотно и закрепите его к доскам степлером, следующее кладите с напуском 10—15 см. Когда перекроете всю кровлю, прибейте доски обрешетки. Подробнее монтаж показан на видео:

Сверху на обрешетку настилается кровельное покрытие – шифер, металлочерепица и так далее. Технология укладки и крепежа зависит от выбранного материала.

Утепление мансарды

Поскольку мансардное помещение планируется как жилое, его следует хорошо утеплить. Из теплоизоляционных материалов с деревом лучше всего «дружит» минеральная вата, потому что пропускает влагу и позволяет ему «дышать». Толщина слоя – не менее 150 мм, а в северных регионах – до 300 мм. Утепление производится в таком порядке:

  1. Нарежьте плиты минваты и вставьте их враспор между стропилами.
  2. Для изоляции фронтонов прибейте дополнительные стойки и таким же образом заложите между ними утеплитель.
  3. Если ширины стропильных ног недостаточно для создания теплоизоляции нужной толщины, после укладки первого слоя приколотите к ним горизонтальные бруски контробрешетки. Между ними вставляйте плиты второго слоя.
  4. Укройте утеплитель изнутри пароизоляционной пленкой, укладывая ее с нахлестом 15 см и проклеиванием стыков алюминиевым скотчем.
  5. Прибейте сверху планки обрешетки для облицовки гипсокартоном или другим отделочным материалом.

Важный момент. При закладке утеплителя проследите, чтобы между ним и ветрозащитной мембраной оставался вентиляционный продух 3—5 см. Через него будет удаляться влага, образующаяся в минеральной вате из-за возникновения точки росы.

Заключение

Строительство мансардной крыши – дело трудоемкое и в одиночку вам его не одолеть. Большинство работ нужно выполнять с помощником, а для подъема стропильных ферм потребуется 3 человека.

Также успех вашего мероприятия во многом зависит от правильности первоначальных расчетов. Если методика вычислений приводит вас в замешательство, а толковых инженеров поблизости нет, посоветуйтесь с опытными мастерами – кровельщиками, в чьей компетенции нет сомнений.

Они подскажут верное решение и, возможно, поведают о подробностях монтажа подобных систем.

Двускатная мансардная крыша своими руками: расчет, конструкция, фото
Сравнение конструкций мансардных крыш и выполнение расчетов стропильных ферм. Строительство двухскатной мансарды своими руками и ее внутреннее утепление.

Источник: qustu.com

Источник: https://krovlyaikrysha.ru/uteplenie-dvuhskatnoy-mansardnoy-kryishi.html

Утепление двухскатной крыши:какой утеплитель лучше?

Как утеплить двухскатную крышу

Правильное утепление двухскатной крыши — обеспечивает тепло в помещении, сводя его потери к минимуму. Часто меняющиеся погодные условия, окружающая среда негативно влияют на кровлю в целом.

Чтобы конструкция прослужила долго, четко выполняла свое предназначение, человеку достаточно ее грамотно утеплить.

Выбор материала остается сложной задачей, поскольку в некоторых регионах внешняя температура колеблется от -50 до +45 °С.

Выбор лучшего утеплителя для двускатной крыши

Выбор материала подразумевает учет:

  • места укладки;
  • объема и способа монтажа;
  • наличия вентиляционных зазоров;
  • обустройства пароизоляции и гидроизоляции.

Если соблюдать аспекты по утеплению двухскатной крыши, можно сформировать надежный «кровельный пирог». Внешний вид материала не играет особой роли. Поэтому привлекательность учитывается на последнем этапе выбора.

Перед началом работ выбирается термоизолирующий агент. Свойства утеплителя и строительного материала дома должны быть максимально схожими. Хороший утеплитель обладает следующими характеристиками:

  • низкой теплопроводностью (Лучшим показателем теплопроводности является 0, 05 Вт/м*К;
  • малым весом. Чтобы не утяжелить кровельную конструкцию, учитывают плотность утепляющего материала. Рекомендуется выбирать минеральные ваты с плотностью от 45 до 50 кг/м 3 и утеплители на основе стекловолокна с плотностью 14 кг/м 3);
  • низкой гигроскопичностью и влагопроницаемость (Если утеплитель регулярно впитывает огромное количество влаги, то он теряет теплоизолирующие свойства. Крыша будет протекать, а в помещении образуется сырость, грибок и плесень.);
  • огнеупорностью( Утеплитель с классом безопасности Г1-Г2 не является источником возникновения пожаров и не поддерживает горение.);
  • способностью сохранять форму(Важно проверить материал на склонность к деформации. Термоизолирующий агент на некоторое время помещают в экстремальные условия, между стропилами. Утеплитель плохого качества сползет по обрешетке и оголит коньковое соединение.)

Качественный термоизолирующий агент устойчив к резким перепадам температур, обильным осадкам, иным неблагоприятным погодным явлениям, обладает долговечностью и прочностью.

Частые ошибки при утеплении

Установка теплоизоляционного материала своими руками нередко сопровождается грубейшими ошибками. Утеплитель перестает выполнять основные функции, что в итоге приводит к порче всей конструкции.

Распространенными ошибками можно назвать случаи, когда:

  • отсутствует гидроизоляционный слой;
  • гидроизоляция не закреплена( Утепляющий слой смещается, образуя холодовые щели.);
  • нет вентиляционного зазора(Конденсат накапливается в кровле, затем проникает в слой утеплителя. Системы стропил загнивают, и крыша разрушается.);
  • забыли обустроить пароизоляцию.

Любое отклонение от нормы грозит необходимостью проводить дополнительные работы. Постоянный ремонт требует колоссальных временных и денежных затрат. Важно не допускать таких, с виду простых ошибок.

Правильное утепление своими руками

Работы по утеплению не вызовут определенных сложностей даже у начинающих строителей. Главное — придерживаться последовательности и запастись терпением.

  1. Измерить расстояние между стропилами.
  2. Отмерить материал с учетом незначительного отступа.
  3. Установить гидроизоляционный слой.
  4. Уложить утеплитель. Оставленные отступы помогут материалу надежно зафиксироваться между стропилами.
  5. Утеплитель укладывают строго снизу вверх. Количество швов сводится к минимуму.
  6. Строго исключены щели. Самые маленькие проемы станут источником потери тепла.
  7. Оставить свободное пространство между утеплителем и гидроизоляцией. Достаточно 2 см. Материал склонен к расширению. По статистике утеплитель увеличивается на 10-30%.
  8. Не забывать про обустройство вентиляции.
  9. Покрыть готовую поверхность пароизоляционным слоем.
  10. Закрепить уложенный слой деревянными брусками или контробрешеткой. Планки будут играть роль опоры во время устройства мансарды. Крепежи обработать антисептиком. Вещество исключит скорейшее разрушение крепежных элементов: коррозия не повредит металлические планки, а влага и жучки — дерево.

Важно! Если при разрезании утеплителя оставить слишком большие зазоры, то материал провиснет. Исключить образовавшееся провисание можно. Достаточно провести уплотнение листа, чтобы не появились «мостки холода».

УРСА (URSA)

Благодаря высокой стойкости к деформациям утеплитель не требует обновления или ремонта. Производитель выпускает теплоизоляцию в плотных рулонах, запечатанных в пленку. Размеры полотна составляют 150x7000x1200 мм.

Вот несколько советов по использованию УРСА:

  • после вскрытия упаковки рулону дают отдохнуть в течение нескольких минут. Это позволит полотну достичь первоначальных размеров, восстановить толщину, полноценно расправиться;
  • правильная нарезка мата зависит от расстояния между стропилами. Если интервал составляет 58 см, то материал разрезают вдоль на две части. Другие случаи требуют нарезки мата на отдельные плиты;
  • размещают плиты с небольшим сжатием. Не требуют дополнительного крепления. Высокая степень упругости помогает утеплителю самостоятельно зафиксироваться и не образовать нежелательных пустот.

Популярность УРСА заключается в простоте монтажа и пригодности использования для ломаных двухскатных крыш. Установить слой сможет один человек, без привлечения специалистов и наличия профессионального оборудования.

Стекловата

Продолжает пользоваться популярностью в качестве долговечного утеплителя для кровли. Полотно имеет ряд существенных недостатков, из-за которых многие строители не рекомендует его использовать для обустройства двухскатных крыш.

https://www.youtube.com/watch?v=WSKjVpLz15w

Основные минусы:

  • стекловата способна впитать большой объем влаги, поэтому быстро утрачивает свои уникальные свойства;
  • легко деформируется, теряет первоначальную форму. «Кровельный пирог» постоянно требует сложных реконструкций, дополнительной траты денежных средств;
  • не является экологически безопасным материалом. Стекловата раздражает кожу человека, когда отсутствуют специальные средства защиты во время монтажных работ.

Источник: https://ProUteplenie.com/krysha/dvuhskatnoj

Утеплитель двухскатной крыши мансарды – что выбрать и как правильно установить?

Как утеплить двухскатную крышу

В частном доме основные потери тепла происходят через плохо изолированные двери, крышу и окна. Именно поэтому утеплению этих объектов нужно уделить особое внимание.

Подобрать универсальный утеплитель для двускатной крыши непросто, но следуя нижеуказанным рекомендациям можно выбрать оптимальный вариант для конкретной постройки. Помимо этого крайне важно правильно установить выбранную изоляцию.

Как правильно организовать утепление крыши?

Термин «утепление» подразумевает под собой создание такой конструкции, которая будет способна удерживать тепло. Утепление не гарантирует прогревание, только сохранение имеющегося внутри помещения тепла.

Для того чтобы утеплить вальмовую крышу следует изолировать чердачное помещение и затруднить прохождение холодного воздуха извне. При этом следует помнить

  1. нежилой чердак не утепляется, изолируются только чердачные перекрытия;
  2. жилой чердак (мансарду) следует утеплять по скатам крыш, которые одновременно являются и стенами мансарды.

Отличия конструкции мансарды от других помещений дома состоят в наличии

  1. скатной крыши;
  2. пола – чердачного перекрытия;
  3. стен – фронтов крыши.

Все элементы мансарды утепляются разными материалами и способами. В данной статье будет рассмотрено поэтапное утепление двускатной крыши мансарды.

Материалы для утепления двухскатной крыши

Элементы для утепления кровли должны обладать следующими характеристиками:

  1. Долговечностью. Изоляция тепла со стороны крыши – затратное мероприятие, на основе утеплителя будут крепиться материалы для отделки, поэтому прочность материалов гарантирует качество итоговой работы.
  2. Экологичность. Токсичные испарения не должны выделяться при нагревании и проникать в жилое помещение мансарды.
  3. Водостойкость. Гигроскопичность способствует быстрому расширению, в этом случае в дом попадает влажный воздух снаружи. Материал должен дополнительно противостоять влаге, препятствовать ее накоплению.
  4. Пожаробезопасность в случае воспламенения материал не должен стать причиной быстрого возгорания.
  5. Отсутствие неприятного фона – иначе плохой запах проникнет в помещение и будет раздражать жильцов.
  6. Устойчивость к растяжению и сжатию – способность сохранять первоначальные размеры и не поддаваться усадке гарантирует плотность прилегания и отсутствие пространств между щелей.
  7. В зависимости от природной зоны важна морозостойкость, способность покрытия выдерживать низкие температуры в холодный период.

Полезная информация! В настоящее время всем перечисленным критериям соответствует современный материал для утепления крыш – УРСА.

Для производства данного материала используется стекловолокно, сделанное по запатентованной специальной технологии URSA Spannfilz. Материал настолько устойчив к воздействию внешних факторов, что не поддается деформации.

Его геометрические параметры сохраняются в течении всего срока службы скатной конструкции.

УРСА имеет вид плотно спрессованного мата. Его параметры равны 150х1200х4200 мм. В продажу утеплитель поступает широкими рулонами, упакованными в плотный полиэтилен.

Правила использования УРСА:

  1. Осторожно вскрыть упаковку, не повреждая материал.
  2. Развернуть рулон на ровной поверхности.
  3. Выждать несколько минут, чтобы материал распрямился и принял нужную толщину.
  4. Нарезать мат на плиты нужного размера.
  5. Длина плиты должна на 30 мм превышать расстояние между стропами.
  6. Установленные на расстоянии 600 мм стропы дают возможность разрезать мат вдоль, ровно на две части.
  7. После нарезанные блоки утеплителя вдавливаются между стропами небольшим усилием.
  8. В дополнительном крепеже материал не нуждается, за счет своей упругости он надежно фиксируется на месте и не смещается.

Простота монтажа УРСА позволяет быстро осуществить утепление без использования дополнительной рабочей силы. С такой задачей легко справляется один человек.

Изолировать крышу можно и другими материалами. Наиболее популярный в России материал для утепления крыш и других объектов – стекловата. Однако она обладает рядом недостатков:

  1. стекловата быстро теряет свои геометрически параметры, легко деформируется;
  2. гигроскопичность – данный материал способен быстро впитывать влагу;
  3. токсичность – стекловата не относиться к экологически чистым материалам;
  4. трудности демонтажа – частички материала вызывают зуд и раздражают носоглотку.

Подходящим материалом для утепления четырехскатной вальмовой мансардной крыши являются минеральные плиты. Плюсы использования данного материала состоят в следующем:

  1. влагоустойчивость;
  2. огнеупорность;
  3. экологичность (в основе производства минералы базальтовых пород);
  4. устойчивость к деформации.

Технология утепления кровли

Теплоизоляции осуществляется тремя способами. В основе каждого лежит упор на каркас стропильной системы. Изоляционный материал может укладываться

  1. между стропами;
  2. поверх строп;
  3. под стропы.

Наименее энергозатратный и удобный способ укладывания утеплителя – это его фиксация между строп.

Огромное значение имеют не только правильный выбор утеплителя, но и его монтаж. Неверная установка может спровоцировать накопление влаги и запустить процесс гниения. Влага через утеплитель проникает в стропы. Дерево легко поддается гниению. В этом случае может случиться авария и крыша рухнет.

При установке кровельного пирога следует соблюдать следующие правила, которые помогут избежать порчи стропильной конструкции.

  1. Не следует монтировать гидроизоляцию на утеплитель для кровли.
  2. Не достаточно просто расположить гидроизоляцию – нужно ее укрепить. Иначе материал будет смещаться и образуются отверстия и коридоры, пропускающие холод.
  3. Необходимо оставлять вентиляционный зазор, который предупредит образование конденсата. Накопление влаги спровоцирует гниение и неприятный запах в мансарде.
  4. Помимо гидроизоляции обязательно устанавливается пароизоляция.

Теплоизоляции кровли осуществляется поочередной укладкой нескольких слоев. Главное, правильно расположить каждый изолирующий материал. Только в этом случае конструкция будет способна удерживать тепло и не пропускать влагу из атмосферы.

Для начала необходимо измерить расстояние между деревянными стропилами. Далее отмерить утеплитель, разрезать его на плиты, прибавив с каждой стороны зазор в 20-30 мм.

Важно! Установить гидроизоляционный материал, расстояние между ним и утеплителем должно быть около 2 см. Большинство утеплителей со временем немного увеличиваются в размере, поэтому зазор не должен быть слишком большим, иначе материал будет провисать и потеряет свои изоляционные свойства.

Вставить утеплитель между стропами. Во время монтажа важно следить за плотностью прилегания материала к деревянным стропам. Направление работы должно осуществляться строго снизу вверх.

При монтаже необходимо стараться сделать так, чтобы швов в изоляции было как можно меньше – это слабые места утепления. Абсолютно недопустимы щели, их нужно закупоривать остатками материала.

Полезная информация! Если образовались провисания, их необходимо укрепить, иначе образуются «мосты холода», по которым будет продвигаться холодный воздух с улицы.

Следующий этап – покрытие утепленной поверхности пароизоляцией. Это важный элемент изоляции, который защитит утеплитель от влаги и предотвратит его порчу. Материал крепится строительным степлером к деревянным стропам. При необходимости покрытие на стыках размещается не встык, а внахлест.

Его размер должен быть около 15 см. Здесь самый ответственный момент – правильно расположить внутренний и наружный слои материала. Свойство пароизоляции заключается в том, что она препятствует попаданию влаги к материалу и при этом выводит образовавшийся конденсат наружу. Швы изоляции дополнительно фиксируются строительной герметизирующей лентой.

Поперек стропил крепятся рейки или планки. Помимо дополнительной фиксации они сыграют роль основания для отделки мансарды. Поэтому закрепители должны быть достаточно плотными и выносливыми.

Из всего вышеописанного понятно, что теплоизоляция двускатной крыши мансарды – процесс не сложный. С работой справиться любой человек, владеющий простыми слесарными навыками и имеющий в арсенале молоток и ножовку. Главное соблюдать последовательность и рекомендации по размещению материала.

Источник: https://krovlyaguru.com/uteplenie-obogrev-i-izoljacija/uteplitel-dvuhskatnoj-kryshi-mansardy-chto-vybrat.html

Садоводик
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: